Сегодня нам предстояло пройти до озера Псенодах и к циркам горы Пшеха-Су. Учтя, что это немного, сегодня позволили себе расслабиться и проснулись в 7 утра. Неспешно позавтракали, тихо собрались, не будя Никиту, взвалили на плечи рюкзаки и пошли к переходу через реку. Погода замечательная, синее яркое небо и лучи восходящего солнца окарашивают Нагой-Чук и верхушку Пшеха-Су в желтый цвет. Совсем забыл рассказать о Нагой-Чуке. Это огромный хребет, сложенный из зеленых крутых холмов с выступающими острыми скалами. Наибольшая высота хребта - 2467 м.н.у.м. В переводе с адыгского название означает "Земля нагойцев". Кто такие нагойцы, история умалчивает. Нагой-Чук не покрыт вечными снегами, ледниками и прочими вещами, которые делают гору горой в полном смысле этого слова. Но он производит умиротворяющее впечатление гладкостью своих склонов, и их массивностью.
Тем временем мы спустились к Цице (в переводе с адыгского "ворчливая"), которая шумела, спускаясь тонкой ниточкой от подножия Оштена. Уклон русла реки очень большой. Реку пришлось переходить вброд, глубина ее невелика, сантиметров двадцать. Переходили прямо в обуви, все равно она была мокрая. Вода в речке ледяная и стоять в ней ну физически невозможно. Вышли на тот берег, вылили воду из ботинок, и начали подниматься по живописному склону вверх, по тропе на озеро Псенодах. Тропа шла по высокотравью, проклятый борщевик! Кстати, везде кричат о том, что борщевик при соприкосновении с кожей вызывает кошмарные ожоги, которые красными пятнами остаются на теле всю жизнь. На самом деле обжигает не борщевик, а ультрафиолет, который, попадая на кожу, смоченную соком борщевика, оставляет сильные фотоожоги. В реальности оказалось, что ничего подобного. Борщевик хлестал меня и по лицу, и по рукам до локтей, и по шее, но никаких следов после него не оставалось. Может, еще проявятся?! Гораздо больше вреда доставляют маленькие колючки, которые остаются в коже и жутко зудят потом. Постепенно холод стал спадать, начало пригревать солнышко. Мы уже поднялись тем временем на освещенную сторону склона, и лучи солнца быстро высушили наши пончо и рюкзаки. Кстати, вчера мой рюкзак полегчал на 200 граммов - только вчера у нас закончился тот баллон с газом, который мы вскрыли еще в Хаджохе. Жутко доволен горелкой с таким экономным расходом топлива! Всего на том баллоне мы вскипятили около 20 литров воды, которая шла на приготовление каш, макарон, пюре, супов, киселя и чая. У нас остается еще 4 баллона, которые скорее всего не удастся полностью использовать, так что можем шиковать и не отказывать себе в горячих согревающих напитках.
Мы стояли на крутом склоне, отдыхая после непродолжительного подъема. С этого места мы могли обозревать и Оштен, и Пшеха-Су, и Нагой-Чук, и лесистые склоны западной части Лагонакского нагорья. Гора Пшеха-Су (слово "Пшеха" переводится с адыгского как "вечер, сумерки") - длинный массив с высшей точкой 2743 м.н.у.м. По красоте Пшеха-Су не уступает Оштену, отличие этой горы в том, что она больше покрыта разнотравьем, и замысловатее по форме. Среди зеленых склонов выступают могучие скальные выступы, образуя гигантские цирки, в которых покоятся ледники. По сравнению с "лысым" Оштеном, Пшеха-Су выглядит красочнее, живее. Обе горы являются своеобразным магнитом для облаков, притягивая их к своим вершинам. К постоянно наползающим тучам и облакам, пролетающим сквозь тебя, я уже привык. Здесь это обычное явление. Облака вверху, облака внизу, облака справа и слева, облака везде. Фишт-Оштеновский горный узел - это мощная кухня погоды, с моря сюда прилетает влага, закручивается в мощном вихре вокруг вершин и вышвыривается вглубь материка - к Краснодару, Майкопу и другим городам.
Постепенно мы спускались в Псенодахскую котловину, ответвляясь от основной тропы, которая идет по водоразделу, и погружаясь в обширную чашу среди гор, в центре которой синим полумесяцем посверкивало озеро Псенодах (в переводе с убыхского - дельфин) Это горное озеро расположено на высоте 1952 метра. В озеро втекает несколько ручьев, и на первый взгляд кажется, что озеро должно постоянно наполняться. Однако это озеро проточное, а выход вода нашла в воронкообразном углублении с зияющей дырой в центре в западной части озера. Дело в том, что озеро Псенодах - это верхняя часть обширной подземной гидравлической системы. Вода с большой скоростью исчезает в подводной воронке, иногда тянет за собой травинки и камни в подводную пещеру. Само озеро очень мелкое, в среднем около полуметра глубиной, и лишь в районе воронки достигает глубины в три метра. Вода в озере, естественно, имеет температуру +4 градуса по Цельсию, как и все остальные озера, реки и ручьи (как в Северном Ледовитом океане). Вид на горы с озера очень живописен, сюда нужно звать художников-пейзажистов! Впрочем, здесь, в Адыгее, все настолько живописно, что никаких пейзажистов не хватит.
Спустившись к озеру, мы неожиданно встретились с нашим вчерашним другом, Сашей. Он все-таки нашел вчера своего компаньона, кстати, тоже Александра. Разбив наш лагерь неподалеку от Саш на живописной полянке перед озером, мы пригласили их на чай. Чай был весьма кстати: солнце сменилось черными тучами, легкий ветерок пронизывающим ветром. Мы назвали это "правилом полвторого": в полвторого в Лаго-Наки всегда начинается дождь. Как часы. Спрятавшись в свои палатки, мы отдыхали, пока град с дождем барабанили по крышам. Дождь относительно быстро закончился, мы едва успели плотно пообедать. Оставив палатку на попечение наших друзей, мы по влажной траве, карабкаясь между камней, отправились смотреть на цирки горы Пшеха-Су, что в двух километрах к западу. На крутых склонах Пшеха-Су мы надеялись увидеть медведей или диких серн, но безуспешно. Тем временем вышло яркое солнышко, окатив закатными лучами громаду горы. Ленивые облака обтекали вершину, а на нас светило солнце. Погревшись на солнышке, мы повернули обратно. Идя по альпийским лугам, дошли до озера, и решили напоследок взобраться на низенький ледник с южной стороны озера. Ледник охлаждает, а солнце греет. Внизу, под нами, с этой стороны прибыла какая-то группа с инструктором. Дети. Лет по 17-18, но дети. Дети-имбецилы. Орут, стучат, не понимают, какую красоту нарушают. До нашего ухода тишину можно было разрезать, класть толстыми ломтями на хлеб и поглощать в неимоверных количествах, сейчас... нет. Звук очень хорошо распространяется по глади озера, слышим их глупые разговоры и становится не по себе. Как можно в горы с таким ущербным сознанием?
Скатываемся вниз по леднику на ногах, весело! Обойдя озеро вокруг, возвращаемся к лагерю, беседуем со знакомыми. Спокойно, гладко проходит вечер. Почти все вещи высохли. Сегодня просто праздник какой-то! Имбецилы на противоположной стороне озера достали гитару и бренчат. Какое-то унылое говно из русского рока. Хочется взять и уебать. Кричим "Заткнитесь, ублюдки!" Ребята неподалеку нас поддерживают. К счастью, больше чем на пару песен их не хватило, детки устали и пошли спать, и вернулась Тишина... Тишина, нарушаемая лишь криками орлов в вышине... не забуду эти крики, такие мелодичные и тихие, спокойные... Ночью вышла и осветила пейзаж яркая луна. Дополнение. Ночевать на озере Псенодах вообще-то запрещено, но нам представлялось невероятным, что какие-то егеря прибегут ночью сюда с криками и угрозами, поэтому заночевали со спокойной совестью. А утром соберемся пораньше и пойдем на перевал.
